by-cosmetics | Натуральная органическая косметика с Бали
все статьи
В прошлой статье мы рассказали о том, что такое человеческая кожа и какие функции она выполняет в нашем организме. Сегодня мы рассмотрим более подробно строение этого уникального органа.
В прошлой статье мы рассказали о том, что такое человеческая кожа и какие функции она выполняет в нашем организме. Сегодня мы рассмотрим более подробно строение этого уникального органа.
А зачем вообще залезать в такие «анатомические дебри» и вгрызаться в гранит косметологических наук, спросите вы? Все просто, дорогие друзья. Знание – сила, а знание о природе нашего собственного тела – это ключик к пониманию механизмов, управляющих процессами регенерации и восстановления внутренних ресурсов. Изучив хотя бы в общих чертах принципы работы нашей кожи, мы сможем сохранить сокровище, данное нам природой и не попасться на уловки производителей косметики и косметологических центров. Увы, на волне популярности культа «мгновенной красоты» зачастую их единственная цель – это увеличение собственной прибыли. Поэтому давайте учиться вместе и эволюционировать от «потребителя обыкновенного» до уровня грамотного и осознанного покупателя, не позволяющему чужому дяде продать очередной чудо-крем с сывороткой из гривы розового единорога. Бремя ответственности за наше здоровье лежит на наших плечах.
Как же устроена наша кожа, этот форпост, защищающий нас от невзгод внешней среды?
Человеческая кожа – очень сложный орган. Он состоит из трех слоёв – эпидермиса, дермы и подкожно-жировой клетчатки. Если говорить о коже лица, то есть еще один слой, формально не относящийся к коже, но играющий очень важную роль как в косметологии, так и в межличностном общении – мимические мышцы.
Все эти слои образовывают различные виды тканей - эпителиальную, соединительную и жировую, и каждый из слоев содержит огромное количество клеток. В дерме находятся дифференцированные (т.е. имеющие специализацию и работающие в организме по своей собственной «должностной инструкции»), и так называемых стволовые клетки, недифференцированные и способные при определенных условиях развиваться в различные типы клеток.
Еще одна уникальная особенность кожи лица заключается в том, что в ней в дружном союзе трудятся живые клетки, межклеточное вещество (своеобразный «гель», заполняющий пространство между клетками) и уже отмершие клетки (роговые чешуйки). Поэтому в косметологии можно добиться положительного эффекта, играя сразу на двух фронтах: воздействуя на «тактико-технические характеристики» неживой материи, то есть на верхний роговой слой и межклеточное вещество, или работая с живыми клеткам глубинных слоёв и добиваясь медленных, но устойчивых позитивных перестроек в их работе. Каждое косметическое средство или лечебная методика имеет свою собственную «мишень воздействия» в структуре кожи, поэтому наша с вами цель – разобраться в механизмах их работы, будь то скраб домашнего приготовления или серьезные и дорогостоящие курсы терапевтических процедур.
Давайте вооружимся воображаемым микроскопом и рассмотрим каждый слой кожи более подробно.
Эпидермис
Эпидермис в основном состоит из клеток одного типа – кератиноцитов. Основание эпидермиса называется базальной мембраной, а самый верхний слой – роговым. Этот слой кожи постоянно обновляется, ведь именно он первым принимает на себя агрессивные удары внешней среды. Кератиноциты, рождаясь в базальной мембране, постепенно продвигаются наверх, чтобы заменить собою те клетки, которые уже отслужили свой срок. Происходит это настолько слаженно и организованно, что внутри самого эпидермиса можно четко различить отдельные слои кератиноцитов на разной стадии развития, или созревания. В процессе своего движения от базальной мембраны к поверхности живые клетки постепенно умирают, теряют ядро и, добравшись до самого верхнего слоя, эти отмершие клетки – теперь они уже называются по-другому, корнеоциты – образуют роговой слой. Это та самая микроскопически тонкая пленка, которая образовывает стенку пузырей при легких ожогах или потертостях. Клетки рогового слоя под микроскопом выглядят как мозаика из плотно сцепленных между собой шестиугольных пластинок. «Клей», который скрепляет отдельные детали этой мозаики и обеспечивает целостность и прочность рогового слоя, называется липидным барьером кожи. Фактически, корнеоциты, эти полупрозрачные чешуйки выполняют ту же функцию, что и птичьи перья или чешуя ящериц – защищают нашу внутреннюю среду.
Ежеминутно тысячи мертвых чешуек «теряются» с поверхности нашей кожи и попадают в окружающую атмосферу. Те мельчайшие пылинки, которые мы видим витающими в воздухе при ярком свете и оседающими серым слоем на поверхности, на 90% состоят из частичек кожи.
Базальная мембрана, соединяющая эпидермис и дерму, представляет собой тонкую пластинку, в которой содержатся зародышевые клетки, стволовые (недифференцированные) клетки, а также клетки Ларгенганса – «секьюрити», препятствующие проникновению вредоносных веществ и организмов в дерму, и рецепторные клетки Меркеля – «фабрики гормонов», ответственные, в частности, за выработку эндорфина. Также она служит дополнительным фильтром, ограничивающим проникновение чужеродных веществ в дерму. Базальную мембрану достаточно легко повредить – например, при проведении процедур глубокого пилинга, и получить осложнения в виде рубцов. К счастью, природа предусмотрела дополнительные меры безопасности: эта мембрана неоднородна по своей структуре и имеет углубления и выступы, поэтому при поверхностных травмах кожи она повреждается лишь на отдельных участках с возможностью дальнейшего восстановления.
Дерма
Этот слой отвечает за эластичность и прочность нашей кожи. По своему строению дерму можно сравнить с упругим матрасом, на котором покоится эпидермис. Он пронизан продольными и поперечными «пружинами» – коллагеновыми и эластиновыми волокнами, пространство между которыми заполнено особым гелеобразным веществом. Этот гель состоит в основном из гиалуроновой кислоты, главное свойство которой – способность связывать воду. Строение молекулы гиалуроновой кислоты напоминает рыболовную сеть с большим количеством ячеек, которыми она захватывает молекулы воды и превращает их в вязкий гель. Каждая такая «сеть» может удержать от 200 до 500 молекул воды. Весь этот водный «улов» используется организмом для синтеза новых клеток, а также для вывода продуктов распада, шлаков и токсинов. Регенерация кожи – это непрерывный процесс, и, как при любом производстве, вода здесь играет ключевую роль.
Упругость кожи и ее устойчивость к механическим воздействиям напрямую зависят именно от количества коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты.
Роль «менеджеров среднего звена», ответственных за синтез этих элементов, выполняют клетки соединительной ткани, называемые фибробластами. Они следят как за производством новых компонентов дермы, так и за своевременным разрушением и утилизацией изношенных. Ученые выяснили, что с возрастом активность фибробластов падает, и процесс синтеза нового материала для дермы происходит медленнее, чем его разрушение. Поэтому кожа не успевает регенерировать и начинает стареть.
Роль транспортной сети, поставляющей в дерму кислород и все необходимые вещества и удаляющей все отходы обменных процессов, играют кровеносные и лимфатические капилляры и сосуды. Напомним, что в эпидермисе кровеносной системы нет, поэтому состояние этого верхнего слоя напрямую зависит от «поставок» из дермы. Для поддержания интенсивности кровотока в дерме, и, как следствие,- сохранения красоты нашей кожи, нужно регулярно выполнять процедуры, укрепляющие стенки сосудов и улучшающие микроциркуляцию крови. К таким оздоровляющим мероприятиям относится гимнастика – общеукрепляющая и лицевая (фэйсбилдинг), контрастные обливания, массаж и использование натуральных косметических средств, содержащих розмарин, герань, нероли, ромашку, лемонграсс, календулу и т.д.
Поэтому, хоть дермальный слой и не виден снаружи, но поддержание его в тонусе – это ключ к сияющей коже и здоровому цвету лица.
Подкожно-жировая клетчатка
Эта мягкая подкладка, располагающаяся непосредственно под дермальным слоем, полностью состоит из жира (адипоцитов) и предназначена для теплоизоляции нашего организма и амортизации механических травм, а также в ней накапливаются жирорастворимые витамины групп A, D, E и эстрогенные гормоны. Жировая ткань располагает разветвленной сетью кровеносных сосудов, предназначенной для моментального регулирования уровня жиров в крови. Патологии, вызванные неправильным образом жизни и питанием, такие как избыток жира в клетках, утолщение перегородок между жировыми дольками, отечность, воспаление и др. могут весьма негативно повлиять как на красоту кожи, так и на здоровье всего организма.
Мимические мышцы
Мимические мышцы лица не относятся к слоям кожи напрямую, но они связаны с кожей более тесно, чем остальные мышцы тела. Кроме того, от тонуса лицевых мышц напрямую зависят очертания овала и общий внешний вид человеческого лица. Поэтому мы вкратце о них расскажем.
Мимических мышц на лице – целых 57. Одним концом они крепятся к черепным костям, а другим – к коже лица или соседним мышцам. Сокращаясь, мышцы тянут за собой кожу, в результате чего изменяется выражение лица – нахмуриваются брови, морщится лоб, растягиваются в улыбке губы и т.д. Исключение составляют лишь жевательные мышцы, которые, как и мышцы тела, крепятся к костям двумя концами. Фактически, лицо человека (впрочем, как и тело) визуально выглядит старым, если мышечный корсет теряет тонус и начинает «провисать». Складки в зонах активной мимики возникают в результате натяжения и смещения кожи во время сокращения мышцы.
Пока организм молодой, подобные смещения не приводят к формированию дефектов кожи, поскольку её способность к восстановлению гораздо выше, чем скорость разрушения ее структурных белков (коллагена и эластина). Со временем синтез коллагена и эластина становится менее интенсивным, а их разрушение – все более значимым; в свою очередь мышцы лица и шеи деформируются, находясь в постоянном гипертонусе (либо в гипотонусе). Как результат, в этих области появляются морщины. Однако мышцы и лица, и тела поддаются тренировкам, становясь более упругими и сильными. Регулярная лицевая гимнастика подтягивает мышцы, позволяя добиться положительных визуальных изменений без хирургического вмешательства и инъекций. Простые, но чрезвычайно эффективные упражнения для лицевой мускулатуры в комплексе с натуральными косметическими средствами дают долговременный и устойчивый результат без токсичных уколов и скальпелей хирургов.
Бренд by-cosmetics предлагает натуральную органическую косметику для регенерации кожи: гидролаты, масла, маски для эпидермиса и дермы. Регулярная гимнастика для лица плюс чистые формулы без химии — баланс и омоложение с Бали.
все статьи
М
езотерапия (от греческого слова mesos - «средний, промежуточный») – это метод, при котором в дерму и гиподерму при помощи многочисленных инъекций вводятся микродозы различных лекарственных веществ, гиалуроновой кислоты, витаминных смесей, микроэлементов и т.д. Именно в этих слоях кожи располагаются кровеносные сосуды, клетки иммунной защиты и клетки, отвечающие за синтез эластина и коллагена – веществ, делающих кожу упругой и эластичной. В последние годы мезотерапия является одной из самых востребованных процедур в косметических клиниках. Рекламные материалы пестрят сообщениями о её несомненной пользе и абсолютной безвредности. В салонах красоты вам, конечно же, расскажут о том, что эта услуга не нова, что мезотерапия успешно применяется аж с пятидесятых годов 20 века…
Казалось бы, вот оно – чудо-средство для продления молодости найдено!
М
езотерапия (от греческого слова mesos - «средний, промежуточный») – это метод, при котором в дерму и гиподерму при помощи многочисленных инъекций вводятся микродозы различных лекарственных веществ, гиалуроновой кислоты, витаминных смесей, микроэлементов и т.д. Именно в этих слоях кожи располагаются кровеносные сосуды, клетки иммунной защиты и клетки, отвечающие за синтез эластина и коллагена – веществ, делающих кожу упругой и эластичной. В последние годы мезотерапия является одной из самых востребованных процедур в косметических клиниках. Рекламные материалы пестрят сообщениями о её несомненной пользе и абсолютной безвредности. В салонах красоты вам, конечно же, расскажут о том, что эта услуга не нова, что мезотерапия успешно применяется аж с пятидесятых годов 20 века…
Казалось бы, вот оно – чудо-средство для продления молодости найдено!
Однако давайте разложим эту массу информации по полочкам и рассмотрим целесообразность мезотерапии, а также все рекламируемые «плюсы», с точки зрения физиологии.
Начнем с того, что на данный момент в мире нет НИ ОДНОГО клинического исследования, подтверждающего эффективность данного метода коррекции возрастных изменений (мы говорим именно о научных исследованиях, соответствующих требованиям доказательной медицины).
Косметологи, практикующие эту методику, утверждают, что введение активных веществ интрадермально вместо нанесения на поверхность кожи, является более эффективным. Кроме того, при множественных микротравмах от проколов в подкожном слое усиливается кровообращение, клетки кожи получают мощный импульс к обновлению и процесс регенерации клеток ускоряется.
Но именно это обстоятельство делает метод рискованным и приводит к многочисленным осложнениям.
Через повреждения кожного покрова в организм человека могут проникнуть опасные микробы и спровоцировать аллергическую реакцию или последующее воспаление, формирование рубцовой ткани, гипер- и гипопигментации. Нарушение целостности эпидермиса, сосудов и нервных окончаний приводит к образованию антител и гиперчувствительности кожи. В список частых осложнений можно включить некрозы и абсцессы кожи, красную волчанку, крапивницу, псориаз, микробактериальные инфекции.
Фармацевтические компании, участвующие в «гонке красоты», постоянно пополняют список якобы «разрешенных и безопасных» ингредиентов для инъекций. А вот как на эти свежеизобретенные химические составы среагирует ваша кожа – это, увы, предсказать невозможно.
Не следует забывать, что индустрия красоты – это бизнес. Для владельцев клиник и косметологов, ведущих частную практику, процедура мезотерапии весьма выгодна в финансовом плане: для её проведения требуется минимальный объем препаратов, самое простое оборудование, а сам курс процедур достаточно длинный, к тому же требующий постоянного повторения.
Что же происходит с тканями нашей кожи после введения «волшебных коктейлей»? Пожалуй, на первом месте по популярности стоят инъекции с гиалуроновой кислотой. Напомним, что главное свойство «родной» гиалуронки, той, которую организм вырабатывает самостоятельно – это способность связывать и удерживать воду. Однако, будучи впрыснутой под кожу, она насильственным образом удерживает влагу в средних слоях дермы. Это приводит к увеличению давления на капиллярную сеть, уменьшению объема внутрисосудистой жидкости, передавливанию капилляров и замедлению всех обменных процессов. Вследствие избыточного давления на кровеносные сосуды неизбежно развивается отёк, который спадает только после того, как ферменты нашего организма одну за другой расщепят и выведут из организма инородные молекулы. А от продуктов распада «чужой» гиалуроновой кислоты отечность лишь прогрессирует – замкнутый круг. Таким образом, в результате защитных реакций нашей кожи в соединительной ткани постепенно возникают нарушения кровообращения и снабжения кислородом, замедляются процессы обмена веществ и регенерации клеток. Более того, анализ данных световой и электронной микроскопии показал уменьшение диаметра коллагеновых волокон после таких омолаживающих процедур,- а ведь количество и качество коллагена в коже напрямую влияют на её упругость и устойчивость к механическим воздействиям.
Из вышесказанного можно сделать вывод: за счет эффекта гидратации тканей можно добиться временного визуального эффекта улучшения состояния кожи, но побочным эффектом такого вмешательства всегда будет толчок к быстрому старению.
Ещё одно так называемое достоинство мезотерапии – подкожное введение витаминов, микроэлементов и аминокислот. Практически все ингредиенты, содержащиеся в инъекциях, являются гидрофильными, то есть растворимыми в воде. Так вот, такие вещества подкожно-жировая клетчатка просто не в состоянии депонировать! В своём «хранилище» она может удерживать только жирорастворимые компоненты в четко необходимой для регенерации форме. Витамины и микроэлементы должны поступать в наш организм перорально, и трансформироваться в биохимически активные формы в печени. Поэтому нет никакой необходимости дополнительно травмировать кожу уколами.
Плазмолифтинг – это чрезвычайно популярный (и весьма дорогостоящий) метод мезотерапии. В данном случае под кожу вводится плазма – богатая тромбоцитами часть крови. Этот препарат получают из венозной крови пациента, которую прогоняют через специальную центрифугу, с помощью которой богатая тромбоцитами плазма отделяется от остальных кровяных телец. В организме тромбоциты работают в качестве «скорой помощи» и «интенсивной терапии». Они собираются в зоне повреждения, участвуют в образовании кровяного сгустка и запускают каскад ранозаживляющих биохимических реакций. Затем тромбоциты выделяют факторы роста, которые стимулируют клеточное передвижение и обновление структур, а также активируют процесс образования новых кровеносных сосудов. Такой процесс происходит в нашем теле после уколов косметолога – ведь для него это сигнал о том, что кожа не в порядке и её нужно срочно начать восстанавливать.
Безусловно, благодаря многократному повреждению кожи и естественному ранозаживляющему действию тромбоцитов можно добиться улучшения цвета и тургора здоровой, но стареющей кожи; именно на эти эффекты стоит возлагать основные надежды, связанные с применением плазмолифтинга в антивозрастной косметологической коррекции. Но, с другой стороны, этих же результатов можно добиться химическими пилингами невысоких концентраций. Так зачем лишний раз проводить травмирующие процедуры по забору крови и подкожным инъекциям, когда есть более гуманные способы омоложения? Многократные повторения плазмолифтинга (а он требует постоянных поддерживающих курсов процедур) приводят к повышению напряжения местного иммунитета, а затем и к истощению его резервов, то есть результат достигается прямо противоположный. Энергия на восстановительные процессы черпается из неприкосновенных запасов, рассчитанных на весь этап жизни. Такой подход срабатывает только как временный допинг, и рано или поздно наступит момент, когда организм попросту перестанет откликаться.
Любая инъекционная методика имеет риск инфекционных осложнений. Кроме того, многократная регулярная травма кожи приводит к рубцеванию тканей. Исключить осложнения невозможно: как не существует хирургического вмешательства без рисков, так же не существует и полностью безопасных методов мезотерапевтического введения препаратов.
Итак, давайте взвесим все «за» и «против». Эти процедуры, с помощью которых можно добиться временного улучшения вида лица за счет явной стимуляции его старения и вызывающие в перспективе трофические изменения кожного покрова, не обладают доказанной эффективностью. Погоня за мимолетной красотой – слишком высокая цена, чтобы платить её в обмен на здоровье и жизненные ресурсы своего организма. Существуют десятки методов поддержания и восстановления кожи, которые ваше тело примет с радостью и благодарностью – натуральная косметика, массажи и пилинги, гимнастика для лица, правильное питание, свежий воздух, физические нагрузки и здоровый сон. Любите себя и будьте прекрасны!
Используемая литература и другие информационные источники:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18246702
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18174307
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17550571
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17241581
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17199654
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22788806
http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/108792?mode=full
http://www.russiansam.ru/show.phtm?num=11262
Вместо мезотерапии бренд by-cosmetics предлагает 100% натуральные органические альтернативы: гидролаты, масла, маски для регенерации кожи. Регулярная гимнастика для лица без инъекций — безопасное омоложение с Бали.
все статьи
Б
отокс: что скрывается за этим словом, за последние десятилетия столь прочно вошедшим в список услуг косметологических центров? Термин Botox был зарегистрирован американской компанией Allergan, и сейчас это стало собирательным понятием для всех лекарственных средств и косметических процедур на основе ботулотоксина, в том числе и аналогов. Сама же процедура подразумевает внутримышечное введение препаратов ботулотоксина с целью блокировки нервно-мышечной передачи и, как следствие, расслабления этих мышц.
Ботулотоксин, который является активным ингредиентом Ботокса, - это нейротоксин типа А, который получают из бактерий Clostridium botulinum: сильнейший органический яд из известных науке органических токсинов и одно из самых ядовитых веществ. В природе эти микроорганизмы живут в анаэробных, то есть бескислородных, условиях, например, в консервных банках с едой или в мясе, не прошедшем достаточную термообработку. При попадании в организм они вызывают тяжелое и смертельно опасное инфекционное заболевание – ботулизм, характеризующееся поражением нервной системы, мышечными спазмами и острой дыхательной недостаточностью.
Человечеству ботулизм известен с античных времен: так, ещё в древней Византии император Лев VI запретил употребление в пищу кровяной колбасы из-за опасных для жизни последствий, а первый задокументированный случай заболевания произошел в 1793 году в немецком городе Вюртемберге. В начале девятнадцатого столетия ученый Юстинус Кернер сделал первое клинико-эпидемиологическое описание симптомов ботулизма и предположил, что небольшие дозы ботулотоксина могут быть полезны в лечении гиперкинезов. А с 1950 года особенность нейротоксина А снимать болезненные спазмы стали использовать в неврологии, педиатрии и офтальмологии для лечения болезней, сопровождающихся мышечными спазмами, таких как ДЦП, кривошея, мышечные судороги, косоглазие, блефароспазм, нервный тик и т.д. Производство препарата, названного Botox, приобретает промышленные масштабы.
В скором времени учёные обратили внимание на последствия взаимодействия препаратов ботулотоксина с лицевыми мышцами и потовыми железами. Дело в том, что мускулы тела крепятся к костям обоими концами, тогда как мышцы лица прикреплены лишь одним концом к костям черепа, а другим – к коже. Сокращение лицевых мышц приводит к движению кожи, сопровождающемуся её сморщиванием, поэтому с возрастом постепенно образуются мимические морщины – горизонтальные складки лба, вертикальные заломы, формирующиеся в результате нахмуривания бровей, «гусиные лапки» в углах глаз и т.д. Как нам уже известно, инъекции препаратов ботулотоксина блокируют нервно-мышечные связи. Мышечные волокна, подвергшиеся их воздействию, не получают сигналов от нервов и временно перестают сокращаться, следовательно, морщины на коже исчезают, а лицо разглаживается. . Также уколы Ботокса начали широко применять для снятия симптомов гипергидроза, или повышенной потливости: препарат, вводимый в проблемную зону, блокирует передачу нервных импульсов, и работа потовых желез приостанавливается. В условиях отсутствия реакции на внешние раздражители количество выделяемого пота существенно сокращается.
Индустрия эстетической медицины моментально взяла на вооружение эти «побочные эффекты». С тех пор каждый год число приверженцев Ботокса растёт в геометрической прогрессии, и часто пациенты косметологических центров не задумываются ни о последствиях, ни о механизме действия «чудо-уколов». Что же заставляет людей добровольно вводить себе под кожу сильнейший нервно-паралитический яд? Сделать укол и получить гладкое лицо без признаков морщин – такая схема «вечной молодости» может показаться почти безупречной. Но если подойти к изучению вопроса с медицинской точки зрения, то найдётся огромное количество «подводных камней».
Дело в том, что ботокс фактически парализует мышцу, разрушая иннервацию, то есть прерывает сигналы, передаваемыми нервами в ткани и мышцы. Действие препарата может длиться от полугода до года; всё это время обколотые мышцы не двигаются и не работают, в них не образуются новые нейронные связи, и постепенно масса мышечной ткани уменьшается и теряет тонус. Гипокинезия – уменьшение объема произвольных движений – а также общее снижение и изменение обменных процессов приводят к атрофии парализованных мышц. Кстати, точно такие же процессы происходят и при естественном старении. Движение – жизнь, а обездвиженные, безвольные мышцы лица уже не могут удерживать его форму; овал лица постепенно провисает и образуется так называемый птоз.
Лицевые мускулы, как мы помним, непосредственно соединены с кожным покровом, поэтому они играют очень важную роль в поддержании его каркаса. Кожа над парализованной мышцей отнюдь не молодеет, она отвыкает от активности и в результате нарушения обменных процессов получает меньше питательных веществ. Нервные волокна и их окончания не только передают нервные импульсы, но также участвуют в регуляции обмена веществ. Наиболее ярко это проявляется в белковом синтезе мышечных волокон – чем меньше отрезок нерва связан с мышечным волокном, тем меньше оно получает важных для его обмена веществ. Соответственно, в мышце, денервированной уколами Ботокса, резко падает активность ряда ферментов и значительно усилены процессы распада структурных белков, таких как коллаген, ретикулин, эластин и кератин. В результате кожа, взаимодействующая – а точнее, НЕ взаимодействующая с обездвиженной мышцей, начинает активно стареть.
Кроме несомненного вреда для организма, многие люди, особенно женщины, в погоне за кукольными, фарфорово-гладкими лицами забывают ещё об одном эффекте действия уколов Ботокса: лицо становится маловыразительным и выглядит неподвижно (амимично) даже при разговоре на самые волнующие темы. Мало того, падает чувствительность той области лица, в которую укололи ботулотоксин – нервы-то не работают. Учёные разработали интересную теорию: для того чтобы в разговоре человек смог обработать и понять эмоциональную информацию, посылаемую им собеседником, он должен воспроизвести эти же эмоции на собственном лице. Например, если мы наблюдаем улыбку, то наш мозг воспринимает это как проявление радости или симпатии со стороны нашего визави, и мы неосознанно стремимся улыбнуться в ответ. Так мы пытаемся лучше понять выражение лица и эмоции другого человека. Но после введения Ботокса лицевые мышцы оказываются частично парализованы, это нарушает обратную связь мышц с мозгом и мешает полноценно реагировать на происходящие вокруг события. В разговоре взаимопонимание играет важнейшую роль для обеспечения надлежащего социального взаимодействия: неспособность понять нюансы эмоций или внезапные изменения настроения собеседника может уменьшить эффективность коммуникации или разрушить ее. Таким образом, невозможность выражать эмоции из-за парализованных мышц становится причиной невозможности их испытывать.
Напомним ещё раз, что ботулотоксин – один из сильнейших ядов в истории человечества. Несмотря на заверения косметологов о полнейшей безопасности этого метода, микродозах вводимого препарата и высокой степени его очистки, в феврале 2008 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA) в своём докладе описали смертельные исходы, связанные с инъекциями ботулинического нейротоксина. Американская академия дерматологов также отметила, что к 2003 году имелись данные о 28 смертельных случаях, связанных с медицинским применением инъекций данного препарата. Считается «нормой» у 1–5 процентов пациентов возникновение легкой асимметрии лица, искривления рта, нависания век или опущения бровей. Врачи утверждают, что эти «маленькие неприятности» проходят за две недели.
Подведем итог. На данный момент косметические инъекции ботокса возведены в ранг «молодильных яблок» и проблема состоит в том, что популяризация этого коммерческого метода распространяется, как правило, на соматически здоровых людей. При многолетнем использовании препаратов, содержащих ботулотоксин, у пациентов происходят необратимые изменения в структуре овала лица, а также трофические нарушения в мышцах и обменных процессах в тканях.
Мы стремимся к молодости, но отсутствие мимики делает нас холоднее, а холодность – старше; мы стремимся к красоте кожи, но насильственные медикаментозные вмешательства приводят к нарушению естественного баланса. Поэтому лучшее средство омоложения – это система самообновления и регенерации организма, заложенная в наше тело самой Природой. Те, кто стремится к изучению этих процессов, получают поистине ошеломляющие результаты с пролонгированным положительным действием и полным отсутствием побочных эффектов. Главное, сделать правильный выбор. И выбор этот невероятно далек от инъекций.
Используемая литература и другие информационные источники:
http://www.dailymail.co.uk/health/article-2581643/Bad-botox-The-wrinkle-fillers-cause-brain-damage-lead-vision-loss.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18246702
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18174307
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17199654
http://www.russiansam.ru/show.phtm?num=11262
Ершов Ю.А. "Биохимия человека". ИД Юрайт, 2016 г.
Ярилин А.А. "Кожа и иммунная система".
Кукес В.Г., Блинков И.Л., Верткин А.Л. и др. “Клиническая фармакология”. Под общ. ред. Кукеса В.Г. 2-е изд., перераб. и доп. ГЭОТАР, 1999 г.
Деев А.И., Шарова А.А., Брагина И.Ю. Под общей редакцией Эрнандес Е.И. Новая косметология "Аппаратная косметология и физиотерапия", 2014 г.
Эрнандес. Е.И. "Старение кожи". ИД Косметика и медицина, 2012 г.
Эрнандес. Е.И. “Ремоделирование кожи и заживление ран”. ИД Косметика и медицина, 2013 г.
Эрнандес Е.И. “Кожа как объект косметологического воздействия”. ИД Косметика и медицина, 2013 г.
Марголина А.А., Эрнандес Е.И. Новая косметология “Основы современной косметологии”, 2014 г.
Парвиз Янфаза, Джозеф Б. Нэдол мл., Роберт Галла, Ришар Л. Фабиян, Уильям У. Монтгомери. “Хирургическая анатомия головы и шеи”, 2014 г.
Эрнандес Е.И. “Стресс и его влияние на кожу” ИД Косметика и Медицина, 2013 г.
Ткачук В.А. “Клиническая биохимия”.
Марголина А.А., Эрнандес Е.И. Новая косметология “Косметические средства”. ИД Косметика и медицина, 2015 г.
Вместо опасных инъекций ботокса выбирайте 100% натуральную органическую косметику by-cosmetics с Бали: богатые формулы без токсинов, синтетики и консервантов для естественного омоложения кожи. Используйте гидролаты, масла и маски для поддержания тонуса, увлажнения и регенерации — безопасная альтернатива с пролонгированным эффектом.
все статьи
Снезапамятных времён люди ищут способы получения «души растений», уникального эликсира, способного заменить собой почти всё содержимое наших аптечек. Природные антибиотики, антивирусные, противогрибковые и иммуномодулирующие средства, не имеющие побочных эффектов и не вызывающие привыкания – это не миф. Сегодня мы постараемся рассказать вам как о традиционных, так и о самых современных технологиях, позволяющих использовать всю силу эфирных масел – настоящих лекарей растительного мира.
Одним из самых древних способов, применявшимся ещё в 5 веке нашей эры, является дистилляция (лат. distillatio — стекание каплями), или перегонка с горячим паром. По сути, этот метод идентичен процессу самогоноварения.
Существуют два основных метода дистилляции: прямая, при которой растительное сырье погружают непосредственно в воду, и гидродистилляция, где растения укладывают на сетку, через которую проходит горячий пар. Гидродистилляция – наиболее популярный и экономичный вариант, так как он позволяет получить большое количество эфирного масла при наименьших потерях полезных соединений в его составе. Считается, что лишь два метода позволяют получить чистое эфирное масло, которое можно употреблять внутрь – к ним относится паровая дистилляция и холодное прессование. Рассмотрим этот процесс чуть подробнее. Итак, предварительно очищенное и измельченное растительное сырье помещают в перегонный куб на сито, и в сосуд подается поток горячего пара. Под его воздействием клеточные оболочки растений разрушаются, и эфирное масло, смешанное с парами воды, через пароотводный шланг поступает в конденсатор. Эта смесь проходит по длинной спиралеобразной трубке через специальный «холодильник», её температура постепенно снижается и она снова становится жидкостью.
Дальше эта жидкая субстанция попадает в так называемую флорентийскую склянку, которая представляет из себя сосуд с двумя отводными трубками. Если удельный вес эфирного масла меньше, чем удельный вес воды, то оно всплывёт наверх и соберется слоем на поверхности, а воду сольют через трубку, расположенную у днища склянки. А если масло тяжелее воды, то оно опустится на дно, а воду удалят через отверстие в верхней части сосуда.
Примеры эфирных масел, получаемых методом паровой дистилляции: сандал, чайное дерево, имбирь, лемонграсс, кедр, пачули и многие другие.
Далеко не все эфироносные растения можно подвергать обработке горячим паром. Обязательным условием является высокое содержание масла в родительском растении, его устойчивость к температуре порядка 100°C, а также небольшой размер молекул – такие масла легче всего испаряются. Некоторые эфирные масла, например, ромашки или тысячелистника, можно получить только с помощью дистилляции. Однако для масел, добываемых из особо деликатного и нежного сырья, такого как лепестки цветов жасмина, апельсина и розы, применяется другие технологии – анфлераж, мацерация, экстрагирование, динамическая адсорбция и экстракция углекислым газом.
Анфлераж – ещё один традиционный способ получения эфирных масел, дошедший из глубины веков до наших дней. Процесс этот достаточно длительный, трудоёмкий, и, как следствие, дорогостоящий, поэтому с середины двадцатого века анфлераж применяется достаточно редко, в основном для элитных сортов эфирных масел. В романе Патрика Зюскинда «Парфюмер» и в одноимённом фильме этот метод хорошо проиллюстрирован. Он основан на естественном поглощении летучих веществ нелетучими растворителями – животными или растительными жирами. В специальные рамы вставляется стеклянная либо тканевая основа, на которую наносят слой жира, т. н. сорбента. Затем на жир вручную раскладывают лепестки цветов, либо целиковые соцветия и оставляют до момента полного впитывания сорбентом эфирных масел. Увядшие лепестки заменяют свежими, повторяя процедуру до тех пор, пока жирная основа полностью не будет насыщена маслами. Такой полуфабрикат называют цветочной помадой, если в качестве сорбента выступал животный жир, или, при использовании растительных жиров, благовонным маслом. Далее его помещают в спирт до полного растворения, и затем спирт выпаривают или отгоняют в вакууме. Получившаяся в результате субстанция с высоким содержанием эфирных масел называется абсолют и обычно имеет вязкую консистенцию. Но, например, абсолют розы при комнатной температуре находится в твердом состоянии, и лишь при нагревании пузырька в руке становится текучим. Важно понимать, что абсолют – это не чистое эфирное масло, а его смесь, по сути – раствор, с другими компонентами растения, в основном с растительными жирами.
Современной разновидностью анфлеража является метод динамической адсорбции, где сорбентом выступает активированный уголь. Через сырье, размещенное на сетке в герметичной камере, пропускают поток горячего влажного воздуха. Затем воздух, насыщенный масляными парами, поступает в адсорбер, где поглощается активированным углем. После этого уголь помещают в этиловый эфир, и после отгонки растворителя остается чистое эфирное масло.
Мацерация (лат. macerare – «размягчать») отличается от анфлеража тем, что сырье предварительно измельчают и помещают в сосуд с разогретым до 50-70°C растительным маслом или животным жиром. Смесь настаивают в течение определенного времени с периодической заменой растительного материала, после чего её фильтруют.
Для каждого эфироносного растения существует наиболее оптимальный способ получения масла. Для цитрусовых – грейпфрута, апельсина, лимона, мандарина, бергамота и многих других – таким методом является холодное прессование. Огромный плюс холодного отжима состоит в том, что температура, вызванная давлением в момент отжима, не превышает 40° C. Таким образом, не происходит нагрева и последующего разрушения полезных веществ и микроэлементов. Больше всего эфирных масел сконцентрировано в цедре, в микроскопических «резервуарах» прямо под поверхностью плода. Вспомните, как приятно пахнут руки после того, как вы почистили грейпфрут или мандаринку. Этот бодрящий лёгкий аромат дарит фрукту натуральное масло, содержание которого в цитрусах может достигать до двух процентов от массы плода. Самая простая технология, которую практиковали ещё в древности – это ручной отжим. Чуть позже придумали специальные шипастые барабаны, по поверхности которых прокатывали плоды, прокалывая кожуру и собирая жидкость. В наше время, конечно же, используют промышленные прессовочные комбайны, но суть методики всё равно остается прежней.
С плода срезают слой цедры, добавляют немного воды и прессуют, получая на выходе смесь воды, сока и эфирного масла. Затем жидкость отстаивают и ждут, пока масло не поднимется на поверхность, либо сепарируют её с помощью центрифуги. В наш индустриальный век многие фабрики, производящие пакетированные соки из цитрусовых, используют оставшийся жмых для получения эфирного масла методами прессования, дистилляции или экстракции растворителями. Экономическая выгода очевидна, однако для ароматерапии или косметических средств такие масла лучше не использовать. Фрукты для сока выращиваются с применением большого количества химических удобрений, кожура плодов опрыскивается специальными составами для длительного хранения, и многие опасные химикаты могут проникнуть в состав эфирного масла. Поэтому следует выбирать эфирные масла специализированных компаний, которые не экономят на процессах выращивания, сбора и производства.
Многие ароматические растения нельзя подвергать дистилляции из-за малого содержания в них эфирного масла, либо из-за неустойчивости компонентов масла к высоким температурам. В этом случае применяют экстракцию растворителями – очень популярный метод, впервые опробованный в 1930х годах. Для него подходят летучие органические растворители с определенными характеристиками: высокая степень очистки, низкая температура кипения, отсутствие запаха. Также при реакции с эфирными маслами растворитель не должен образовывать веществ, содержащих токсины или способных изменить запах продукта. Этим требованиям отвечают петролейный эфир, гексан, пентан, диэтиловый эфир. Схематично процесс экстракции можно описать так: в специальное устройство, называемое аппаратом Сокслета, помещают измельченное растительное сырье. В нижней колбе нагревают растворитель до момента его испарения, пары поднимаются вверх и поступают в охлаждающую камеру, где происходит его конденсация, растворитель по капле просачивается через растения и снова попадает в самую нижнюю колбу. После чего цикл повторяется до момента полного насыщения растворителя эфирным маслом. Далее происходит удаление летучего растворителя в потоке инертного газа при пониженном давлении. По окончании этого этапа образуется твердое или полутвердое воскообразное вещество – конкрет. Он содержит от 5 до 20% эфирного масла и состоит из летучих ароматных веществ и нелетучих компонентов (воски, смолы, парафины, эфиры высших жирных кислот). Но и это еще не всё. Следующий этап – извлечение эфирного масла из конкрета. Для этого его растворяют в этиловом спирте, фильтруют от нерастворимых частичек воска и ненужных примесей, обесцвечивают раствор с помощью активированного угля и подвергают выпариванию в вакууме, благодаря чему спирт испаряется. В результате получается уже известный нам абсолют и резиноиды – душистые экстракты смолы, которые используются в парфюмерии для придания композиции стойкости. Однако в маслах, полученных таким способом, остаются следы растворителя, поэтому их не рекомендуется принимать внутрь.
Примеры эфирных масел, получаемых методом экстракции растворителем: роза, тубероза, жасмин, нероли, фиалка, лаванда, цветки апельсина.
С 1980х годов для экстракции эфирных масел начали применять углекислый газ. Этот способ позволяет получить масло чрезвычайно высокого качества, без посторонних примесей, воздействия высоких температур или давления. При температуре 33°С и давлении 200 атмосфер углекислый газ находится в агрегатном состоянии, промежуточным между газом и жидкостью. Это наделяет его растворяющими свойствами, что позволяет выделять эфирные масла практически мгновенно – и без необходимости дальнейшего удаления растворителя. Чаще всего таким образом перерабатывают гвоздику, хмель, лаванду, ромашку аптечная, имбирь. К сожалению, недостатком данного метода является его дороговизна. Поэтому эфирные масла, полученные СО2-экстракцией, используются в основном в элитной парфюмерии или в косметических и лекарственных средствах высшей ценовой группы.
Бренд by-cosmetics предлагает 100% натуральные эфирные масла высшего качества: лаванда, пачули, апельсин, гвоздика, иланг-иланг, лемонграсс, корица, имбирь и другие [каталог всех масел]. Чистые формулы без синтетики — максимальная польза для здоровья, кожи и волос в органической косметике с Бали.
все статьи
Э фирные масла – это органические, летучие жидкости, которые секретируются в различных частях растения, таких как семена, листья, фрукты, цветы, смола и древесина. Учёные до сих пор не могут прийти к единой формулировке, которая бы описывала все чудесные свойства этих веществ. Однако их эффективность в лечении и профилактике многих заболеваний, а также воздействие на гормональный фон и психоэмоциональное состояние человека являются доказанным научным фактом.
На сегодняшний день человеком используется около 3000 эфиромасличных культур, и каждое масло получает название того растения, из которого оно добыто – например, масло лаванды, пачули, апельсина и т.д. Соответственно, аромат эфирного масла, который мы вдыхаем, и является «душой» родительского растения, его сущностью и квинтэссенцией.
Сами растения вырабатывают и используют эти структуры для самолечения, привлечения насекомых-опылителей, предупреждения заражением патогенными грибками и бактериями, как механизм защиты от поедания животными, а также в качестве «стратегических запасов» при необходимости экстренной регенерации. Эфирные масла накапливаются в теле растений в специальных образованиях, называемых вместилищами. Процент содержания масел в растительном сырье крайне мал – от 0,01% до 6 % от его массы. Этим, в частности, определяется и высокая цена на эфирные масла. Судите сами: для производства 200 граммов розового масла потребуется тонна свежих лепестков розы!
Интересно, что состав эфирных масел, полученных из растений одного биологического вида, будет немного отличаться в зависимости от возраста растения, местности, где оно было выращено, климатических условий и даже времени суток, когда было собрано сырье.
Эфирные масла не является маслами в общепринятом смысле этого слова. Любое «обычное» растительное масло состоит из сложных эфиров трехатомного спирта глицерина и высокомолекулярных жирных кислот. Примеры таких масел, называемых жирными или базовыми – оливковое, подсолнечное, льняное, жожоба, масло из авокадо или виноградных косточек и многие другие. А вещества, которые мы называем эфирными маслами – это многокомпонентные смеси органических соединений, главным образом терпенов и терпеноидов, а также сложных эфиров, органических кислот, спиртов и углеводородов. То есть, если разделить все органические вещества на три основные группы, а именно белки, жиры и углеводы, то базовые масла мы отнесём к жирам, а вот эфирные – к углеводам. Кроме того, на воздухе любое эфирное масло очень быстро улетучивается, не оставляя жирных следов, а базовые масла почти не подвержены высыханию либо оставляют плёнку на поверхности.
Человечество использует эфирные масла с незапамятных времён. Так, одна из гипотез утверждает, что первыми целебную «сущность» растений раскрыли в своих экспериментах с дистилляцией различных органических веществ алхимики Востока, а затем это знание было принесено в Европу. Существуют документальные свидетельства о производстве, использовании и экспорте эфирных масел в древней Индии, Персии, Египте, Греции и Риме. Цена на подобный товар была баснословно высока, и каждая капля оплачивалась на вес золота. Неудивительно, что драгоценные масла считались даром богов. Не обладая современными знаниями о биохимии и медицине, люди древности тем не менее были прекрасно осведомлены о пользе эфирных масел. В городах, где были расположены центры производства и торговли эфирными маслами, заболеваемость и смертность от холеры и других инфекционных заболеваний была гораздо ниже, чем в других поселениях.
Действительно, все без исключения эфирные масла обладают бактерицидным, антисептическим и противовоспалительным действием, благотворно влияют на эмоциональную сферу и психическое здоровье, поддерживают механизм саморегуляции организма, а также положительно воздействуют на нервную систему, делясь на стимуляторы, адаптогены и седативные масла. Также масла активно используются в косметологии и дерматологии, помогая восстанавливать и поддерживать красоту и здоровье кожи и волос.
Современный человек привык к лечению антибиотиками и прочими сильнодействующими фармацевтическими препаратами, которые, зачастую, снимают лишь симптомы болезни, а не её причины и подавляют естественный иммунитет. Поэтому нам сложно поверить в такие «универсальные» свойства растительных препаратов, которые, как по мановению волшебной палочки, могут не просто вылечить болезнь, но заставить организм самостоятельно бороться с потенциальной угрозой здоровью. Для того чтобы понять, как же работает эта «волшебная палочка», нужно вспомнить о ключевом свойстве эфирных масел. Открыв любую бутылочку, мы получим ответ: запах!
Что мы знаем о запахах, их восприятии нашим организмом и том влиянии, которое они оказывают? Конечно, для каждой культуры и для каждого отдельного индивида существует свой набор «позитивных» и «негативных» запахов. Но с большой долей вероятности для всех нас аромат розы будет приятным, свежая выпечка будет пахнуть вкусно, а в хвойном лесу мы будем чувствовать свежесть и бодрость. Так наш мозг реагирует на запахи. В слизистой оболочке носа, являющейся «входными воротами» наших органов обоняния, находится около 100 миллионов нервных клеток – рецепторов, которые реагируют на содержащиеся в воздухе или пище молекулы-одоранты и воспринимают с них информацию о запахах. В ответ на раздражения рецепторов в мозг поступают нервные импульсы, и они регистрируются мозгом практически мгновенно - только прямые физические воздействия типа удара или ожога могут быть восприняты быстрее. После «распознавания» мозгом запаха он даёт ему оценку и подаёт организму сигналы об опасности, возбуждении, расслаблении и так далее. Кроме того, нервные клетки выделяют особые вещества – нейромедиаторы, такие как адреналин, норадреналин, дофамин, а они непосредственно влияют на нервную систему, эмоциональное состояние, гормональный фон и иммунитет.
Обонятельный центр мозга является древнейшим отделом мозга, сформировавшимся даже раньше, чем зрительные и слуховые центры. Через нейроны он тесно связан с лимбической системой мозга, которая управляет всеми эмоциями человека, творчеством, памятью, сексуальностью, а также вегетативными функциями организма (кровообращение, пищеварение, дыхание, выделение гормонов). Таким образом, запахи непосредственно влияют не только на психо-эмоциональное состояние, но и управляют физиологическими процессами в организме. Наш мозг принимает входящие сигналы о запахах и транслирует их в эмоции, а эмоции способны поддерживать или, наоборот, угнетать здоровье человека. Доказано, что такие негативные эмоции как апатия, перевозбуждение, тревожные мысли снижают защитные функции человеческого тела и делают его уязвимым для инфекций, а положительные эмоции являются естественным иммуностимулятором. И, конечно же, уникальный «многопрофильный» состав эфирных масел не оставляет шансов различным болезнетворным микроорганизмам: например, спирты обладают противовирусным действием, альдегиды – антибактериальным и седативным, сложные эфиры – противогрибковым и спазмолитическим, а фенолы – иммуностимулирующим.
О том, какими способами получают эфирные масла, как выбрать качественный продукт и можно ли использовать недорогие синтетические масла, мы расскажем в следующей статье.
Используемая литература и другие информационные источники:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/?term=Essential%20oil%20for%20skin
Бренд by-cosmetics предлагает 100% натуральные эфирные масла высшего качества: лаванда, пачули, апельсин, гвоздика, иланг-иланг, лемонграсс, корица, имбирь и другие [каталог всех масел]. Чистые формулы без синтетики — максимальная польза для здоровья, кожи и волос в органической косметике с Бали.